Особенности разборки и сборки некоторых узлов автомобиля
Карданные шарниры нельзя разбирать и собирать ударами молотка, потому что при этом неизбежно нарушится соосность отверстий в вилках, а это приведет к ускоренному износу подшипников и цапф крестовины.
В качестве пресса для разборки и сборки используются достаточно мощные настольные тиски.
Собирая карданные шарниры, подшипники и запорные кольца, ставьте их в те же отверстия вилок, из которых они были вынуты. Крестовина и вилки должны быть тоже установлены в прежнее положение относительно друг друга. Невыполнение этих требований вызовет неуравновешенность карданной передачи и, как следствие, вибрацию и шум при движении. Поэтому перед ее разборкой на все детали нужно нанести метки краской.
Шаровые пальцы тяг рулевого привода можно без труда извлечь из гнезде помощью винтового съемника. 11ри отсутствии последнего операция существенно затрудняется. Удары молотком по резьбовому концу пальца обычно не дают положительного результата, к тому же при этом появляется риск испортить резьбу. Гораздо эффективнее следующий прием. Отверните гайку и обстукивайте со всех сторон молотком гнездо, в котором удерживается конический конец шарового пальца (по самому пальцу ударять не нужно). После нескольких ударов посадка пальца ослабнет и его можно будет извлечь. При сборке посадочную поверхность пальца смажьте маслом: это облегчит последующую разборку.
Гайки стремянок рессор (автомобили Москвич и Волга) затягивайте динамометрическим ключом с определенным моментом, оговоренным в заводской инструкции па автомобиль. При слабой затяжке может произойти сдвиг моста при наезде на дорожное препятствие. Если затяжка чересчур сильна, это вызовет деформацию балки заднего моста и, как следствие, неправильную( с перекосом) работу подшипников полуосей. В результате подшипники преждевременно выйдут из строя, возможны и поломки полуосей. Гайки стремянок нужно подтягивать поочередно, а окончательную затяжку делать обязательно при нагруженных рессорах. Багажник автомобиля при этом загрузить настолько, чтобы рессоры полностью выпрямились. Невыполнение этого требования приведет к тому, что при эксплуатационной нагрузке автомобиля затяжка гаек стремянок окажется недостаточной.
Резиновые втулки и резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) передней и задней подвесок автомобиля рассчитаны так, чтобы качание рычагов подвески происходило только за счет деформации резины. Эти втулки не должны проворачиваться в обоймах и на пальцах. Что бы при работе резиновые втулки закручивались приблизительно одинаково в обе стороны, крепежные гайки окончательно затягивайте только тогда, когда подвеска нагружена массой автомобиля (иначе говоря, ненагруженный автомобиль стоит па колесах). Автомобиль Жигули из-за особенностей его конструкции нужно при этом еще и полностью загрузить (4 взрослых человека и 40 кг багажа, то есть всего 320 кг).
Заменяя резиновые втулки рессор, для лучшего прилипания окупите их на одну минуту в бензин и, не давая просохнуть, быстро смонтируйте в шарнир.
Если вы снимали рулевую колонку, то устанавливать ее обратно и закреплять необходимо обязательно в таком порядке. Сначала нужно наживить (не затягивая) болты крепления картера рулевого механизма к лонжерону рамы. Затем притянуть колонку к приборному щиту автомобиля, укрепить ее скобой и только после этого окончательно затянуть болты крепления картера. Если не соблюдать указанную последовательность, а вначале затянуть болты крепления картера к раме, то при подтяжке болтов верхней опоры рулевой колонки (к щиту приборов) сама колонка и рулевой вал могут слегка изогнуться, вследствие чего рулевое колесо будет вращаться туго. Кроме того, это приведет к усиленному износу подшипников рулевого механизма и может вызвать даже поломку рулевого вала. Надо сказать, что практически все случаи поломок вала , встречающиеся в эксплуатации , происходят именно по причине неправильной сборки .
Выполняя работы по обслуживанию и ремонту тормозов, помните, что манжеты, уплотнительные кольца, гиб кие шланги изготовлены из резины, которая нестойка к действию нефтепродуктов. Даже небольшие количества бензина или масла, попавшие в тормозную систему (например, из грязной посуды или даже с рук), могут вывести тормоза из строя. Промывать трубопроводы и детали тормозной системы можно только свежей тормозной жидкостью, соблюдая необходимую чистоту, а протирать — чистой тканью, не оставляющей волокон. Заменяя тормозные шланги передних колес, проследите, чтобы они не касались шин при наибольшем повороте рулевого колеса влево и вправо.
Коленчатый вал двигателя балансируется на заводе совместно с маховиком и сцеплением. Поэтому снятый механизм сцепления устанавливайте обратно на маховик в соответствии с имеющимися метками. В противном случае может возникнуть неуравновешенность коленчатого вала, сильная тряска двигателя и различные неполадки в его работе. Болты или гайки крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в рекомендованной заводской инструкцией последовательности и только на холодном двигателе. Если эту операцию произвести на прогретом двигателе, то после его охлаждения затяжка окажется недостаточной. Причина этого заключается в различном тепловом расширении стальных болтов и алюминиевой головки блока.
Свечи зажигания затягивайте тоже только на холодном двигателе, потому что свечу, завернутую в горячую головку, потом трудно вывернуть. Не затягивайте свечи с очень большим усилием; при этом чрезмерно сминается прокладка, и уплотняющее ее действие становится хуже.
Гайки с барашками, применяемые на некоторых автомобилях для крепления аккумулятора и воздухоочистителя, рассчитаны на заворачивание только рукой. Пытаясь затянуть их туже, например пассатижами, можно легко повредить корпус аккумуляторной батареи или погнуть крышку воздухоочистителя.
Применение клеев
В современном машиностроении широко используются синтетические клеи для упрощения и облегчения сборочных операций, а также для достижения герметичности в стыках между деталями и большей надежности резьбовых соединений. Ремонтируя автомобиль или выполняя его техническое обслуживание, вы можете в некоторых случаях воспользоваться клеем.
Все крепежные шпильки можно ставить на клей, смазав им резьбовой конец шпильки перед ввертыванием в гнездо. Благодаря этому увеличивается общая прочность соединения, достигается надежная коптровка шпильки и полная герметичность резьбы. Последнее обстоятельство важно в тех случаях, когда отверстие под шпильку выходит в масляную полость (например, у двигателя УМЗ-412 отверстия для шпилек крепления впускного трубопровода выходят в клапанную коробку). Самый надежный клей для этих целей — эпоксидный; можно использовать также клей БФ-2 или бакелитовый лак.
Крепежные болты в различных узлах автомобиля тоже можно ставить на клей, если требуются падежное предохранение их от самоотвертывания и герметичность резьбы. Клеи употребляются те же, что и для шпилек, однако если узел периодически должен подвергаться разборке, то лучше применять клей БФ-2, потому что эпоксидный довольно прочен и болт потом будет трудно отвернуть. Целесообразно поставить на кдей, например, болты крепления редуктора заднего моста.
Прокладки и стыки между деталями в тех соединениях автомобиля, которые при эксплуатации никогда не подвергаются разборке или же разбираются очень редко, тоже рекомендуется поставить на клей, благодаря чему будет достигнута полная герметичность стыка. Это относится, например, к прокладкам масляного картера двигателя, фланца редуктора заднего моста, боковых крышек блока цилиндров, фланцев бепзоприемнон трубки и датчика уровня топлива в баке. Правда, при последующей разборке клеевого соединения прокладка, конечно, будет разрушена. Имейте в виду, что перед нанесением клея поверхности детали и прокладки обязательно должны быть очищены и обезжирены, иначе соединение не будет надежным. Для этого склеиваемые поверхности промойте бензином, протрите чистой тканью, смоченной в ацетоне, а затем просушите.